Бензогенератор не выдает напряжение. Генератор не выдает напряжение, плюс контрольные лампы горят через раз

Доброго времени суток, участники форума! Столкнулся со следующей проблемой:

Помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен.

ОФФЛАЙН mikle43-2008

Mikle43-2008

Город: Подмосковье,Быково
Автомобиль:
W201,190E,1986

Доброго времени суток, участники форума! Столкнулся с следующей проблемой:
Генератор на автомобиле перестал выдавать необходимое напряжение, при этом очень заинтересовало поведение контрольных ламп на панели приборов: время от времени при повороте ключа зажигания загарается только лампа ABS (точно такая реакция при отцепленом генераторе). Снимаем, ставим обратно - поворот ключа зажигания, горят все... проедешь пару км, независимо от всего загарается лампа ABS (из личных наблюдений, что говорит о практически разряженном аккумуляторе), еще через километр машина глохнет и далее батарея вообще не способна крутить стартер. Закидываем новый аккумулятор - лампы могут загореться, могут нет. Началось же всё еще куда интересснее: еду по городу вечером, загарается ABS, не даю падать оборотам (так не глохнет) доехать до места надо же.. через пару километров отрубается вся электрика (в частности: освещение, люк, приборка и пр), крепимся духом и едем до стоянки - только доехал, припарковался и всё заработало. Заводится, лампы горят, электрооборудование впорядке.
В общем своими силами взялись за ремонт - разобрали, почистили контакты, заменили таблетку с щетками, прозвонили мост, обмотку - всё в норме. Проверили на самодельном импровизированном стенде (аккумулятор, провода, дрель, лампа в качестве нагрузки) - вроде как работает нормально, выдает всё как положено. Как только ставим обратно на а\м, проблема остается.
Решили прозвонить контакты на приходящем к генератору штекере - звонятся все три друг с другом в одном направлении, и соответственно только два параллельных в обратном - не знаю, может диод какой-то звонится... либо всё таки причина кроется где-то здесь?
В общем никаких мыслей, в чем может быть дело. Помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен.

In Search of Sunrise

Автомобиль:
W124

Причина-в синеньком тонком проводке на генераторе(на нём ещё белая полосочка)-тем полно про него!Вот тока не помню-он идёт через замок зажигания или нет?!

Да, идёт.. сегодня по схеме смотрел.. как раз этот тоненький, синенький звонится в одном направлении тока вместе с двумя плюсовыми от аккумулятора. Кстати не так давно мне меняли личинку замка зажигания, уже были мысли что всё с того и пошло.

ОФФЛАЙН In Search of Sunrise

In Search of Sunrise

Автомобиль:
W124

Итак еще один день в поисках неисправности.

Сегодня

Разобрали штекер, крепящийся к генератору, почистили все контакты. Проверили целостность того самого "синенького" провода до клемника около аккумулятора.

230,78К 49 скачиваний

В первом положении ключа при замыкании любых двух контаков из трех показывает заряд аккумулятора. Во втором положении ключа при замыкании любых двух показывает 0.5 вольта.

554,7К 59 скачиваний

Итак, провода на фото: 1 - провод на аккумулятор, 4, 5 - провода на штекер к генератору (при этом 4 - маленький, 5 - параллельные большие), 2, 3, 6,7 - ? (при этом 1, 5, 6, 7 - замкнуты между собой)

Пробовали прокинуть дублирующие провода напрямую к генератору от аккумулятора (то есть без цепи через ключ), никаких изменений.

При зажигании все лампы горят, после чего гаснут все, хотя заряд аккумулятора в заведенном состоянии падает, лампа зарядки генератора не горит.. что за хрень?

ОФФЛАЙН ЗоМер

ЗоМер

Город: Санкт-Петербург

при этом 1, 5, 6, 7 - замкнуты между собой

Еще бы они не были замкнуты - прикручены к одной железяке в этой колодке.
А вот это:

заряд аккумулятора в заведенном состоянии падает

проверили генератор на стенде в специализированном сервисе - прекрасно работает, выдает 14.5 вольт.

Генератор и аккумулятор подсоединены параллельно, и без предохранителей по цепям. Если мотор крутит генератор, и генератор исправен - заряд должен быть. На больших оборотах генератор возбуждается и без тонкого синего провода.

через пару километров отрубается вся электрика (в частности: освещение, люк, приборка и пр), крепимся духом и едем до стоянки - только доехал, припарковался и всё заработало.

Удачи!

ОФФЛАЙН In Search of Sunrise

In Search of Sunrise

Автомобиль:
W124

А вот это:
Никак не вяжется. Если генератор исправен - заряд давать будет. Кстати, как определили, что заряд падает?
Генератор и аккумулятор подсоединены параллельно, и без предохранителей по цепям. Если мотор крутит генератор, и генератор исправен - заряд должен быть.

Вольтметр на аккумулятор... заряд до пуска 12.6 вольт, после пуска 11.8 и продолжает падать в заведенном состоянии. Только машину глушишь начинает восстанавливаться потихоньку.
Не вяжется. Совсем не вяжется... Заряд должен быть, но его нет! Голову сломали уже как такое может быть, иначе сюда не написал бы)

Лезь в блок предохранителей - там беда какая-то.
Контактная группа замка зажигания до замены личинки не дурила?
Удачи!

Почистил все контакты как в блоке, так и у предов, заменил все сомнительные. Таких серьезных проблем не было до замены... аккумулятор разряжался со временем (раз в несколько месяцев на зарядку ставил), но всё это списывал на старый аккумулятор и не до конца отключенную сигналку. А тут час и заряженный аккумулятор в ноль!

Удача понадобится... ну или сумма на ремонт в сервисе. Лучше первое)

ОФФЛАЙН ЗоМер

ЗоМер

Город: Санкт-Петербург

Вольтметр на аккумулятор... заряд до пуска 12.6 вольт, после пуска 11.8 и продолжает падать в заведенном состоянии.

проверили генератор на стенде в специализированном сервисе - прекрасно работает, выдает 14.5 вольт.

Бесовщина какая то.
Удачи!

ОФФЛАЙН In Search of Sunrise

In Search of Sunrise

Автомобиль:
W124

Нет зарядки. А если измерить напряжение на самом генераторе? На любом толстом проводе на колодке генератора относительно корпуса генератора? Потом на любом толстом проводе на колодке генератора относительно минусового вывода аккума?
Есть зарядка. В сервисе генератор крутили до больших оборотов, нагрузку давали?
Бесовщина какая то.
Удачи!

Крутили на 1500-2000 оборотах, нагрузку давали. Нет, на самом генераторе не измеряли - завтра испробуем)

Точно... бесовщина. Думаю, может ходовку подделать, да химчистку подарить Мерседесу - глядишь сразу заработает

ОФФЛАЙН Mihel

Mihel

Город: Иркутск

Нет зарядки. А если измерить напряжение на самом генераторе? На любом толстом проводе на колодке генератора относительно корпуса генератора? Потом на любом толстом проводе на колодке генератора относительно минусового вывода аккума?
Есть зарядка. В сервисе генератор крутили до больших оборотов, нагрузку давали?
Бесовщина какая то.
Удачи!

Получается, что при запущеном движке идет приличный разряд акб, но при этом генератор исправный
по схеме -на акб сидит генератор,стартер, замок зажигания, если попробовать (не запуская двиг) отключить стартер,генератор, ключ повернуть в положение 2 и измерить U на акб как быстро падает или нет, если падает то косяк в замке,проводке(коротит) , если нет то по очереди цепляем гену, стартер и смотрим кто жрет ток.

ОФФЛАЙН In Search of Sunrise

In Search of Sunrise

Автомобиль:
W124

Итак... еще один день в поисках.

Начну с генератора...

Цепляю плюс к генератору на возбуждение дублирующим проводом, замеряю корпус генератора\минус аккумулятора и один из двух плюсовых выходящих с генератора: показывает стабильно 13вольт, при оборотах до 14вольт.

Тоже самое, только без провода на возбуждение - 40 вольт. (насколько понимаю идет обход таблетки).

При этом напряжение аккумулятора примерно 12.5.

1) Ничего не отключено, положение ключа 1, напряжение на аккумуляторе 12.5. Поворачиваю ключ в положение 2, напряжение падает до 12.21 и в течение минуты падает до 12.08 после чего стабилизируется и в течение 30 секунд поднимается до 12.21, остается неизменным. Ключ опять в положение 1, напряжение 12.35 и в течение нескольких минут восстанавливается до 12.5

2) Скинуты все преды, положение ключа 1, напряжение аккумулятора 12.5. Ключ в положение 2, напряжение 12.4, падает до 12.34 и стабилизируется. Ключ в положение 1, напряжение восстанавливается.

Далее решил дать нагрузку на генератор, заново собираю схему, кидаю провод с аккумулятора на возбуждение, завожу - уже показывает 12.6 (что за х?), цепляю галагенку ватт на 20 к генератору, напряжение падает до 11.7.

Далее делаю тоже самое, но вместо лампы цепляю еще один аккумулятор, чтобы исключить любую неисправность в проводке автомобиля - изначально напряжение на аккумулятора 13.5, с подключенным к нему генератором - не изменилось.

В общем создалось стойкое ощущение, что именно генератор и мудит.

ОФФЛАЙН amol

Amol

Город: Кишинёв

По симптомам похоже пробит один из диодов в мосту. При этом на стенде будет работать нормально так-как регулятор на максимум даёт отсечку и этого хватает для той нагрузки, а вот при подключении акб будет разряжен в ноль через пару часов. Проверить диодный мост просто-тестер в режим прозвонки диодов один конец щупа на толстый плюс генератора другой на корпус- в одном направлении должен показать бесконечность, меняем щупы местами должно показать сумму из двух последовательно соединённых диодов 1000-1300 Ом. Если будет 500-600 Ом- один диод пробит.

ОФФЛАЙН ЗоМер

ЗоМер

Город: Санкт-Петербург

создалось стойкое ощущение, что именно генератор и мудит.

Угу, тоже так показалось. Но что делать с этим?

Проверили на самодельном импровизированном стенде (аккумулятор, провода, дрель, лампа в качестве нагрузки) - вроде как работает нормально, выдает всё как положено

проверили генератор на стенде в специализированном сервисе - прекрасно работает, выдает 14.5 вольт.

Попробуй подоткнуть другой генератор.

При этом на стенде будет работать нормально так-как регулятор на максимум даёт отсечку и этого хватает для той нагрузки, а вот при подключении акб будет разряжен в ноль через пару часов.

Вообще то на стенде (как мну думается) должны давать максимальную нагрузку генератору.
Т.е. раскрутить его до средних оборотов мотора (3000) , и нагрузить максимальным током (допустим, 55 ампер). И подождать минут пять-семь. Держит ток - можно ставить на авто.

Проверить диодный мост просто-тестер в режим прозвонки диодов один конец щупа на толстый плюс генератора другой на корпус- в одном направлении должен показать бесконечность, меняем щупы местами должно показать сумму из двух последовательно соединённых диодов 1000-1300 Ом. Если будет 500-600 Ом

А вот это, к сожалению, заблуждение. Тестер в режиме "прозвонки" пропускает через диод микро(милли) амперы.
В "реальной жизни" через диод течет гораздо бОльший ток. Т.е. диод может идеально "прозваниваться", а на реальных токах отказывать.
Удачи!

Опираясь на статистику подобных поломок, будем описывать все по порядку, а в конце размещаем ссылку на Youtube.

Итак, ситуация, мотор генератора работает, а напряжения нет. С чего начать поиск причины?

Сначала обратите внимание на показания вольтметра, если 220/380в, в зависимости от типа генератора, тогда причину нужно искать в электрике, под панелью управления генератора, в частности соединения силовых разъемов(розеток генератора).

Если на вольтметре ноль, проверьте защитный автомат на генераторе, он должен быть включен в верхнем положении, если он внизу, значит, произошла сработка по К.З. или токовый перегруз. Исключите вероятность К.З. и перегрузки, взведите автомат в верхнее положение, если напряжение появилось, считайте, что на этом ремонт закончен.

Исключив вышеописанные версии, идем дальше.
С торцевой части генератора, в противоположной стороне от ручного стартера, расположен альтернатор (обмотки), он закрыт металлической крышкой, которая крепиться двумя болтами.

Вскрываем ее, видим провода, крепления и пластмассовую коробочку, это AVR, она может быть выполнена в виде полумесяца или прямоугольника. Это зависит от модели и мощности генератора. Что такое AVR?,- автоматический вольт регулятор, другими словами регулятор напряжения, он отвечает за возбуждение и выполняет функцию стабилизации генераторного напряжения.
Его работоспособность диагностируется или методом исключения, в этом случаи вместо него ставиться новый AVR или диагностикой в условиях стационарного сервиса.

Важно! При проверке работоспособности новой AVR на генераторе, есть риск выхода ее из строя, в случае определенных неисправностей обмоток альтернатора.
Многими поставщиками не поддерживаются гарантийные обязательства на AVR!

Примерно в 80% случаях, когда бензогенератор не выдает напряжение, причиной является поломка AVR.

Следующей причиной отсутствия напряжения, может быть механическое повреждение контактных колец, это диагностируется прибором и бывает видно при визуальном осмотре.

Дальше идем к щеткам, сразу обратите внимание, что практически все бензиновые генераторы производства КНР являются щеточные именно они пользуются популярностью за счет низкой цены и постоянно ломаются. Поэтому как пример берем именно такой генератор.
Щетки могут ломаться, изнашиваться, определить это можно визуально.

И наконец, переходим к обмоткам, это ротор и статор, тут свои нюансы.
Бывает, что визуально перед Вами обмотки из меди, а по факту это крашенный или обмедненный алюминий! Для «китайских генераторов» это не редкость. Это существенно снижает как цену, так и надежность с ресурсом. На практике такие генераторы ломаются после нескольких часов эксплуатации.

Неисправность обмоток не всегда определяется визуально, достоверный ответ можно получить только после диагностики. Почему выходят из строя обмотки генератора?

Приведем основные причины:

Низкое качество
- токовая перегрузка
- работа со сварочным аппаратом (даже инверторного типа)
- попадание влаги, пыли и т.п, что приводит к механическим нарушениям или замыканию
- перекос фаз (в случае работы трехфазного генератора с однофазной нагрузкой)
- встречный ток

Все приведенные поломки являются пригодными для ремонта. В случае необходимости сделать из трехфазного генератора однофазный, нужно разбираться в каждом конкретном случае, но вообще это возможно.
Где расположены и как выглядят детали о которых мы говорили смотрите видео

По вопросам ремонта, приобретения и установки автономных генераторов обращайтесь в наш сервисный центр

Благодаря своей компактности, достаточной для бытовых нужд мощности и приемлемой цене бензогенераторы наиболее распространены в частном секторе. Именно они, как правило, и используются собственниками участков при организации резервного эл/снабжения.

Но любая техника когда-нибудь дает сбои. Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться во время эксплуатации бензогенеретора – отсутствие напряжения на его выходных клеммах. Чтобы восстановить работоспособность агрегата, нужно знать, какими причинами может быть вызвана эта неисправность. Тогда и найдется оптимальное решение по ее устранению.

Бензогенераторы представляют собой мини-электростанции, состоящие из двигателя (в данном случае, внутреннего сгорания) и генератора. В статье рассматриваются лишь аспекты проблемы отсутствия напряжения, относящиеся к вопросам электротехники. Возможные неисправности механической части, пути их устранения – это несколько иная тема. Тем, кто имеет личный автомобиль, не составит труда определить причину, почему не запускается (или работает с перебоями) бензогенератор – плохая компрессия, отсутствие искры и так далее.

Порядок выявления неисправности

Проверка бензогенератора на исправность, диагностика электрической части проводится при отключенной внешней линии. То есть провода, присоединенные к выходным клеммам, отбрасываются.

Замер номинала напряжения

Не «выдает напряжение» – понятие довольно расплывчатое. Необходимо проверить, есть ли хоть какое-то напряжение на выходных клеммах, или оно полностью отсутствует. Что это даст? В первую очередь, наличие номинала, даже сильно заниженного, свидетельствует о том, что в схеме нет явных обрывов. Такая предварительная диагностика во многом облегчает решение проблемы.

Визуальный осмотр бензогенератора

Любой ремонт технического устройства, независимо от характера поломки, начинается именно с этого. Необходимо просмотреть все видимые части, элементы . Так как агрегат при работе вибрирует, то большинство неисправностей связано с ослаблением контактов. Решение простое – не просто проверить надежность всех соединений электрической части, но и произвести их «подтяжку», хотя бы для профилактики.

Установки этой группы выпускаются в различных модификациях. Например, в составе инверторных моделей есть электронные блоки. Необходимо снять защитные колпаки (крышки) и пристально осмотреть платы. Признаками неисправности являются оплавленные (обгоревшие) радиодетали (например, конденсаторы слюдяные, резисторы), прогары на текстолите, оборванные дорожки. При внимательном осмотре подобные дефекты выявить несложно, как, впрочем, и устранить.

Проверка генератора

Что он собой представляет? По устройству – эл/двигатель, который при принудительном вращении вала вырабатывает напряжение, снимаемое с обмоток. Самостоятельный ремонт генератора не сделать, но провести его диагностику можно, если под рукой есть хотя бы простейший мультиметр. Если он не выдает напряжение, то уже понятно, где искать неисправность.

Что проверить:

Состояние токосъемных щеток (для тех моделей бензогенераторов, в которых они есть).
Целостность обмоток. Одна их характерных неисправностей – обрыв одной из них. В документации на бензогенератор всегда есть электрическая схема. Достаточно отсоединить один из выводов обмотки и произвести ее «прозвонку». Если прибор в режиме измерения сопротивления показывает несколько Ом, то все в норме.
Отсутствие короткого замыкания между обмотками. Такое случается, например, при пробое изоляции. Опять-таки, понадобится прибор, но измерения производятся между выводами разных обмоток. Стрелка мультиметра должна установиться на символе бесконечности (край шкалы).
Межвитковое замыкание. Встречается и такая неисправность, хотя крайне редко. Причина та же – нарушение изоляции. Самостоятельно проверить не получится – понадобится специальный лабораторный прибор. Но иметь в виду следует – если после самой тщательной диагностики бензогенератора дефект обнаружить не удалось, необходимо проверить и по этому параметру. Практика показывает, что при всех остальных положительных результатах проверок это практически последний участок, где может быть неисправность. Придется или менять генератор, или перематывать обмотку (в специализированной мастерской или ).
Размагничивание ротора. Но это уже сможет диагностировать лишь профессионал. То же самое – в мастерскую.

Проверка электрической схемы

Если генератор исправен, с его обмоток снимается напряжение и поступает на электронный блок, нужно найти участок, на котором оно пропадает. Алгоритм действий простой. Глядя в схему, щупом прибора (режим – измерение переменного напряжения) проверяются контрольные точки. Их придется определять самостоятельно, исходя из того, где удобнее производить измерение. Такая методика позволяет не только найти место обрыва цепи, но и «вычислить» неисправную радиодеталь (транзистор, конденсатор и так далее), подлежащую замене.

Прежде чем приступать к ремонту, следует убедиться, что на этом участке цепи нет короткого замыкания. Для этого двигатель останавливается, схема обесточивается, и вся дальнейшая проверка проводится в режиме измерения сопротивления.

Проверка нагрузки

Каждый бензогенератор характеризуется электрической мощностью. Если к линии подключено несколько потребителей, то при превышении суммарного значения их аналогичных параметров агрегат может попросту не выдавать напряжение. Причина – срабатывание схемы защитного отключения. Проверить совсем несложно. Если в автономном режиме на выходе бензогенератора напряжение в норме, не «скачет», не занижено, а после присоединения внешней линии появляются сбои в работе, причина понятна – нагрузка больше максимально допустимой.

В принципе, никаких других вероятных неисправностей, кроме указанных, быть не может. Устройство бензогенератора достаточно простое, и найти причину отсутствия напряжения несложно, если под рукой есть электрическая схема установки и мультиметр.

Статьи по теме